Como a moda motociclista evoluiu através dos tempos

A moda biker costuma explicar-se com uma regra: tudo começou como equipamento de proteção antes de se tornar uma afirmação de estilo. Isso é válido para os blusões, as botas, as luvas e os capacetes. É bastante menos válido para os emblemas e as joias, cujas origens são mais obscuras do que a versão habitual admite. O Perfecto e o vestuário de condução concebido de propósito à sua volta foram desenhados para cumprir uma função. A corrente de carteira e o anel de estilo mexicano são um caso diferente — as suas origens não estão documentadas de forma segura, por muita convicção com que a história seja recontada. Eis como o visual se formou realmente, década a década, desde que os primeiros condutores montaram os seus cavalos de aço no início dos anos 1900.

Os Primórdios da Moda Biker

Hoje, o motociclismo está aberto a todos — homens e mulheres, de todos os estratos sociais. Nem sempre foi assim. Há pouco mais de cem anos, uma mota era uma compra séria — uma Henderson Four era anunciada por $325 em 1912 —, embora os condutores as usassem tanto para trabalhar como por prazer.

As primeiras motas serviam simultaneamente para o lazer, o desporto e o simples transporte, e os sidecars acabaram por transformá-las em veículos de família. Ainda assim, mesmo em cima da sela, o seu visual tinha de ser lido como traje de cavalheiro.

O visual biker padrão dessa época consistia num casaco de tweed cortado segundo a última moda rústica, um boné de aba curta para que o vento não lhe despenteasse o cabelo, e um aspeto geral cuidado e asseado. Os condutores também não descuravam a proteção — as botas altas protegiam-lhes as pernas e os pés de lesões.

Duas décadas depois da sua estreia, as motas ganharam verdadeira velocidade, agilidade e capacidade de manobra. Os condutores passaram a precisar de vestuário de proteção para evitar arranhões e contusões a acrescer a essa velocidade.

As luvas de punho longo juntaram-se às botas altas exatamente por essa razão — também mantinham as mãos quentes em andamento rápido. O vestuário de condução dos primeiros tempos foi largamente inspirado no traje da cavalaria — sobretudo as luvas de punho longo e as botas altas.

As corridas em motordrome já atraíam multidões no início dos anos 1910, e o vestuário de competição e de clube tornou-se cada vez mais visível ao longo das décadas seguintes. Os clubes de motociclismo começaram a criar uniformes para os seus corredores, em vez de recorrerem a roupa informal ou a equipamento equestre.

A peça clássica — ainda hoje visível em coleções de moda vintage — era a camisola de competição: cores vivas, silhueta justa e o nome do clube ou da marca tricotado no peito. A equipa de competição de fábrica da Harley-Davidson, apelidada de “Wrecking Crew”, usava camisolas iguais com a marca, e a AMA, fundada em 1924, registava os corredores e sancionava as provas nacionais.

Blusão de Couro

Ainda assim, as roupas de motociclista continuavam a não ser suficientemente práticas — davam pouca proteção contra a chuva, a neve ou o vento. Com o tempo, os entusiastas das duas rodas começaram a ir buscar inspiração aos uniformes militares, em particular aos sobretudos de couro de corte largo que os aviadores usavam. O couro travava o vento frio, mas os condutores sentiam-se presos na sela dentro do corte comprido e quadrado desses casacos.

Em 1928, Irving Schott apresentou aquilo que a empresa descreve como o primeiro blusão de couro moderno para motociclismo. Em 1928, o Perfecto — batizado com o nome da marca de charutos preferida de Schott — foi posto à venda num concessionário Harley-Davidson de Long Island por 5,50 dólares.

O Perfecto tornou-se um dos designs de blusão de motociclista mais duradouros, e o seu fecho assimétrico, o cinto e os bolsos com fecho continuam a ser copiados quase um século depois.

No início da década de 1940, os blusões de couro da Schott eram suficientemente populares para que o U.S. Army Air Corps fizesse uma grande encomenda em tempo de guerra — não do Perfecto civil, mas de blusões de voo construídos segundo as especificações dos próprios militares. Como as cabinas não eram pressurizadas, os pilotos precisavam de proteção real contra o vento em altitude.

O blusão de voo A-2 regulamentar usava um fecho direito ao centro da frente, punhos e cós em malha de lã e uma gola de couro — uma silhueta diferente do fecho oblíquo e da cintura com cinto do Perfecto civil. Ambos respondiam ao mesmo problema — o vento e a exposição —, mas nenhum deles nasceu da guerra: o Perfecto civil surgiu em 1928 e o A-2 militar em 1931.

Quando a guerra terminou, os veteranos regressaram a casa com os seus blusões de couro de combate ainda no armário — e com dinheiro para gastar. Muitos compraram Harley-Davidsons e percorreram o país com esse mesmo couro, fechado contra o vento.

Os veteranos que regressaram construíram uma nova geração de clubes de motociclismo no pós-guerra. Não foram os primeiros — havia clubes americanos organizados desde o início da década de 1900, entre eles o Alpha Motorcycle Club em 1902. O couro preto espalhou-se pelos clubes do pós-guerra e passou a representar a identidade do grupo, e também a imagem fora-da-lei que a cultura popular construiu por cima dela.

Alternativas ao blusão Perfecto

O motociclismo desenvolveu-se em ambos os lados do Atlântico e teve especial importância na Grã-Bretanha, onde a humidade incentivou o vestuário de condução resistente às intempéries. O couro corta o vento e resiste à abrasão, mas o couro não tratado não é fiavelmente impermeável e torna-se pesado e frio assim que fica saturado.

Em 1936, Duncan Barbour apresentou um fato International de uma só peça em algodão encerado para os International Six Day Trials. O blusão civil chegou em 1947, e o bolso de mapa inclinado só foi acrescentado em 1951. O International tornou-se um elemento fixo das provas de trial de motociclismo e manteve-se em destaque na modalidade durante décadas.

O Trialmaster da Belstaff assumiu esse lugar em 1948, desenvolvido para o Scottish Six Days Trial. Steve McQueen teve um — o seu blusão pessoal foi vendido num leilão da Bonhams em 2006 por cerca de 32 000 dólares.

Já saber se Che Guevara alguma vez usou de facto um Belstaff é mais nebuloso: a associação assenta numa única fotografia de um blusão que apenas se assemelha a um Trialmaster, e não fez parte do marketing da própria Belstaff senão décadas mais tarde.

Botas

As datas exactas são mais claras no caso das botas do que no dos blusões. A Chippewa situa a sua primeira bota engineer em 1937, e a Wesco começou a fabricá-las em 1939 — embora a versão da própria Wesco diga que o nome “Boss” só surgiu décadas depois.

O cano alto veio do calçado de segurança industrial; a versão da própria Wesco associa o seu modelo ao trabalho em fábricas de defesa e à soldadura de navios em tempo de guerra. Seja como for, o design foi largamente buscar às botas de equitação inglesas tradicionais, e servia igualmente bem aos motociclistas.

Joalharia prática: correntes de carteira e braceletes

Os motociclistas não esperaram que a joalharia se tornasse moda — precisavam primeiro de algumas peças sólidas que cumprissem uma função. As correntes de carteira cumprem uma função óbvia — prendem a carteira à roupa — e passaram a ser associadas primeiro ao motociclismo e mais tarde ao punk. Quando é que os motociclistas as adoptaram efectivamente não está bem documentado, seja o que for que diga a habitual história dos anos 50. Perder a carteira cem milhas atrás não era uma hipótese que alguém quisesse ter de explicar.

Os punks adoptaram correntes e outras ferragens reaproveitadas como moda ostensiva ao longo dos anos 70. Hoje, os motociclistas usam-nas de ambas as formas. Uma fio de carteira em prata de lei com caveira continua a cumprir a função original, acrescentando ainda algum peso ao visual.

As pulseiras começaram de forma igualmente prática. As braçadeiras largas em couro passaram a fazer parte do visual desde cedo. A explicação que normalmente se ouve — a de que combatiam a fadiga do punho ou amorteciam uma queda — não é algo que tenhamos conseguido comprovar. Acabaram por se tornar peças decorativas no vestuário biker e rock, embora nunca tenha sido documentada uma linha direta entre o equipamento de segurança e a pulseira — uma peça como a braçadeira em prata de lei com caveira e cruz estabelece uma ligação direta com essa proteção de punho original.

A coleção completa de pulseiras biker abrange desde as braçadeiras mais estreitas até aos modelos mais pesados em malha de corrente.

Colete

Foram os veteranos regressados da Segunda Guerra Mundial que iniciaram esta tendência. Os motociclistas do pós-guerra adotaram os coletes sem mangas em ganga e em couro, sobretudo como um sítio onde colocar os emblemas do clube. O clima quente do Sul e do Sudoeste dos Estados Unidos — onde muitos clubes de motociclismo se enraizaram — tornou a mudança fácil de aceitar, e as versões em ganga seguiram-se pouco depois.

Nestes coletes sem mangas, ou “cuts”, muitos clubes — sobretudo os clubes outlaw — exibem as “cores”: um conjunto de emblemas nas costas que identificam o clube, a sua localização e o seu logótipo. Os clubes de motociclismo por toda a América, e mais tarde por todo o mundo, adotaram o formato, e os coletes cobertos de emblemas tornaram-se tão reconhecíveis como o próprio blusão de couro.

O Estilo Biker na Cultura Popular

O Perfecto continuava praticamente desconhecido fora dos círculos motociclistas até 1953, quando Marlon Brando vestiu um — um Schott Perfecto “One Star” — no papel de Johnny, o líder do gangue, em “The Wild One”. Os figurinistas acrescentaram um emblema fictício de caveira com pistões cruzados para o Black Rebels Motorcycle Club do filme.

O desenho deixou uma marca real: o verdadeiro Outlaws MC de Chicago adotou no ano seguinte um emblema de pistões cruzados quase idêntico. O visual de Brando — blusão, jeans, botas de engenheiro e um boné — tornou-se o modelo daquilo que o público imagina ser um “biker”. O boné não era o anacronismo que muitas vezes se diz; motociclistas e clubes da época usavam-nos mesmo.

Dois anos depois, James Dean tornou-se um ícone próximo do universo biker de outra forma. Comprou uma Triumph TR5 Trophy de 1955 antes das filmagens de “Rebel Without a Cause” e conduzia-a até ao plateau — mas essa mota nunca chega, de facto, a aparecer no filme. Só surge em fotografias promocionais tiradas fora das filmagens, habitualmente com Dean a usar um verdadeiro blusão de couro.

No ecrã, o casaco de Jim Stark é na realidade um corta-vento vermelho de nylon, e não de couro — um pormenor que se vai perdendo com o tempo porque a persona motociclista de Dean fora do ecrã era muito forte. De qualquer modo, a associação ficou: pouco depois, os blusões de couro foram proibidos em algumas escolas americanas, e a morte de Dean, não muito tempo após as filmagens, só aprofundou a mística fora-da-lei em torno deste visual.

Capacetes e Equipamento de Proteção

Os primeiros capacetes de proteção eram sobretudo um item de competição, e o uso corrente de capacete na estrada manteve-se limitado até que as obrigatoriedades se generalizaram. Isso mudou, lentamente, depois de T.E. Lawrence — “Lawrence da Arábia” — ter morrido devido a um acidente de mota em maio de 1935, perto de Bovington Camp, em Inglaterra.

O seu neurocirurgião, Hugh Cairns, estudou os traumatismos cranianos e insistiu o suficiente para que o Exército Britânico tornasse os capacetes obrigatórios para os motociclistas militares em novembro de 1941. O Exército Britânico tornou os capacetes obrigatórios para os seus motociclistas em novembro de 1941.

O capacete integral surgiu mais tarde e recorria a um material completamente diferente: o Bell Star, lançado nos anos 1960, tinha a calote em fibra de vidro com forro em espuma — não em cortiça. Os capacetes reduzem acentuadamente o risco de morte e de lesões cerebrais, mas a lei norte-americana continua a variar consoante o estado — nos estados sem obrigatoriedade universal, a utilização observada de capacete foi de 72% em 2023, pelo que o não uso está longe de ser um hábito marginal.

Os rockers também arrasam de blusão de couro

Assim que os filmes de motociclistas colocaram os blusões de couro nas luzes da ribalta, os músicos foram buscar diretamente à moda biker — não por conforto, mas por atitude. O couro com franjas atravessou toda a indumentária contracultural e de influência western dos anos 1960 e do início dos anos 1970.

Gene Vincent já atuava vestido de couro preto no final dos anos 1950; o visual de palco todo em couro mais conhecido de Elvis Presley veio depois, com o seu especial televisivo de 1968. O visual pegou verdadeiramente a partir de meados dos anos 1970.

Em meados dos anos 1970, os Ramones já tinham feito do Schott Perfecto o seu uniforme no CBGB. O punk foi mais longe, acrescentando tachas, espigões e correntes ao próprio blusão.

A tendência sobreviveu ao punk. Ao longo dos anos 1970 e 80, os Kiss, os Sex Pistols, Debbie Harry, os Metallica, os Accept e até Madonna e George Michael usaram peças de couro em palco.

Anéis biker: das soqueiras às moedas mexicanas

Os anéis completam a lista e, tal como as correntes de carteira e as pulseiras, começaram por resolver um problema. Os anéis pesados passaram a fazer parte do vocabulário visual da joalharia biker. A alegação de que foram adotados como instrumentos de combate é repetida por toda a parte e não está comprovada em lado nenhum.

Os anéis mexicanos pesados e maciços preencheram essa lacuna. O peso encaixava na imagem — mas a legalidade varia consoante a jurisdição, e não vamos dizer-lhe que um anel é um substituto legal de uma arma.

A história que vai ler por toda a parte é que os motociclistas os adotaram no final dos anos 1940 em cidades fronteiriças do sul da Califórnia, onde os artesãos derretiam centavos sem valor do pós-Revolução para fazer grandes anéis ornamentados. A data, o preço de cinco dólares e o percurso até à cultura motociclista americana não estão documentados.

Fomos investigar e não conseguimos encontrar uma fonte primária para nada disto — todos os rastos conduzem a retalhistas de joalharia a repetirem-se uns aos outros, nós próprios incluídos. O México revolucionário teve, de facto, uma grave instabilidade monetária, mas isso não é o mesmo que provar que os centavos ficaram sem valor de um dia para o outro ou que alguém os derreteu para fazer anéis.

As versões modernas são feitas em prata de lei e aço, em vez de moedas derretidas, mas a iconografia mexicana ficou — deuses astecas e maias, ferraduras, águias e caveiras continuam todos a aparecer. O nosso anel biker mexicano com caveira mexicana e medalhão de Guadalupe dá continuidade a essa mesma tradição bicolor.

Explore a coleção completa de anéis para ver o caminho que este visual percorreu desde aquelas primeiras moedas de Centavo.

Cronologia da moda biker: a versão curta

Nove datas que traçam toda a história, do início ao fim:

Grande parte deste guarda-roupa começou por ser equipamento com uma função concreta. O resto — os emblemas, os anéis, as correntes — ganhou o seu significado mais tarde, através dos clubes, do cinema, da música e da moda, e essa é uma história de outro tipo.

A vertente protetora desta história não terminou onde a história termina. As atuais classes de vestuário CE, os níveis de proteção EN 1621 e os testes de capacete ECE 22.06 são abordados no nosso guia atual de vestuário de proteção para motociclistas.