Colares de Homem: Uma História com 150.000 Anos

Um Neandertal na atual Croácia recolheu oito garras de águia de três ou quatro águias-rabalvas diferentes — aves imponentes que não são fáceis de caçar. Ele fez entalhes em cada garra, poliu as superfícies e prendeu-as num fio que usava ao pescoço. Isto aconteceu há cerca de 130.000 anos. A história dos colares masculinos não começa onde a maioria dos artigos sugere.

Começa mesmo antes de a nossa espécie existir.

Antes de a Joalharia ser Humana

O colar de garras de águia de Krapina esteve num museu croata durante mais de um século antes de alguém perceber do que se tratava. Escavadas no início de 1900, as oito garras permaneceram guardadas até 2013, quando a investigadora Davorka Radovčić detetou marcas de corte sob ampliação. Quatro garras apresentavam cortes com bordas suavizadas. Oito mostravam facetas de polimento. Três tinham entalhes aproximadamente na mesma posição — evidência de que tinham sido enfiadas num cordão.

As descobertas, publicadas na PLOS One em 2015, recuaram a origem da joalharia em cerca de 80.000 anos. E os seus criadores não foram Homo sapiens. Foram Neandertais.

Ainda mais antigos: 33 contas de concha da Gruta de Bizmoune, no oeste de Marrocos, recuperadas entre 2014 e 2018. Cada conta com cerca de 1,2 cm de largura, com orifícios perfurados no centro e tingidas de vermelho com ocre. Idade: 142.000 a 150.000 anos. A joalharia mais antiga alguma vez encontrada na Terra.

Um avanço em 2023 na Gruta de Denisova, na Sibéria, foi ainda mais longe. Uma equipa do Instituto Max Planck extraiu ADN humano antigo de um pingente de dente de veado perfurado — sem o danificar. Ao aquecer lentamente o artefacto numa solução química, conseguiram extrair material genético suficiente para identificar quem o usava. Foi a primeira vez que se identificou um indivíduo pré-histórico específico através da sua joalharia.

O enterro masculino mais rico desta era? O Homem de Varna, descoberto na Bulgária em 1972 por um operador de escavação que abria uma vala para cabos. A Tumba 43 continha um homem de meia-idade rodeado por 990 objetos de ouro — colares, contas, anéis — totalizando 6 quilogramas. Mais ouro trabalhado do que o encontrado em todo o resto do mundo desse período. Somado.

Colares pelos quais se matava

Em 361 a.C., um soldado romano chamado Tito Mânlio desafiou um chefe gaulês para um combate singular. Ele venceu. Depois, arrancou o torque ensanguentado do pescoço do homem morto e colocou-o no seu. O feito rendeu-lhe a alcunha permanente de "Torquatus" — literalmente, "aquele que usa o torque". A partir daí, os torques de ouro tornaram-se condecorações militares romanas padrão. Os comandantes chamavam os soldados durante cerimónias públicas e prendiam fisicamente o torque às suas armaduras.

Os egípcios tinham a sua própria versão — em forma de mosca. A Ordem da Mosca Dourada era uma condecoração militar atribuída pela persistência em batalha. A lógica: as moscas voltam sempre, independentemente de quantas vezes as tentemos afastar. A Rainha Ahhotep I recebeu três moscas de ouro num colar dos seus filhos pelo seu papel na guerra contra os Hicsos. Documentou-se que soldados individuais receberam até seis.

O Egito também possuía o colar shebyu — contas de ouro em forma de disco enfiadas num colar que só podia ser recebido diretamente do faraó, numa cerimónia pública. Introduzido por volta de 1400 a.C. sob Tutemés IV, era o equivalente egípcio antigo da Medalha de Honra.

Os colares de guerreiro mais inquietantes pertenciam aos Konyak Naga do nordeste da Índia. Um guerreiro ganhava um pingente de cabeça em latão por cada inimigo que decapitava. As bocas de cada pingente eram representadas costuradas — não por uma questão estética, mas por necessidade espiritual. Os Naga acreditavam que costurar a boca aprisionava o espírito do guerreiro derrotado. Apenas os homens que tinham capturado cabeças podiam tatuar os seus rostos.

Do outro lado do mundo, os Ifugao das Filipinas reservavam colares de presas de javali exclusivamente para caçadores de cabeças bem-sucedidos. Acreditava-se que as presas transferiam a "força, velocidade, resistência e ferocidade" do javali para quem as usava. Em Bornéu, os guerreiros Dayak davam as mandíbulas das suas vítimas a mulheres como pingentes de crânio e osso — uma humilhação final, baseada na crença de que os mortos serviriam o seu assassino na vida após a morte.

Esta tradição de usar colares conquistados não terminou no mundo antigo. Durante a Guerra Civil Americana, os soldados improvisaram placas de identificação com moedas, papel e tecido — movidos pelo medo de morrer numa sepultura sem identificação. Em 1906, o Exército dos EUA começou a emitir discos oficiais de alumínio. A segunda placa numa corrente mais curta surgiu durante a Primeira Guerra Mundial: uma fica com o corpo, a outra acompanha o detalhe de enterro. A linha entre os colares masculinos e a identidade de guerreiro traça-se diretamente desde os torques romanos até às "dog tags" que os soldados usam hoje.

Quando o seu colar era a sua farmácia

Durante a maior parte da história registada, os colares não eram apenas decoração. Supunha-se que o manteriam vivo.

Os rapazes romanos recebiam uma bula — um relicário oco de metal — nove dias após o nascimento. Dentro, continha um amuleto fálico, um símbolo padrão de boa sorte na cultura romana. Os rapazes usavam a bula num cordão ao pescoço todos os dias até ao festival Liberalia, normalmente entre os 14 e os 16 anos. Na cerimónia, o rapaz removia a sua bula, dedicava-a aos deuses domésticos e vestia a toga virilis — a vestimenta de um cidadão. Bulas de ouro para os ricos. De couro para todos os outros.

Na antiga Mesopotâmia, os homens usavam selos cilíndricos perfurados no centro e enfiados em colares. Eram três coisas ao mesmo tempo: joalharia, amuleto mágico e assinatura oficial. Quando um documento precisava de ser assinado, removia-se o selo do pescoço e rolava-se sobre argila húmida. Feitos de hematite, obsidiana, lápis-lazúli ou cornalina — alguns cobertos com ouro. Todos os usavam, desde escravos a reis.

Durante os anos da peste na Europa, os pomanders tornaram-se joias de pescoço essenciais. Estas esferas metálicas ocas — de ouro, prata ou latão — abriam-se com uma dobradiça e continham aromáticos sólidos: âmbar cinzento, almíscar, cravinho, cânfora. A teoria predominante era que a doença se propagava através de odores fétidos, pelo que um pomander ao pescoço era, essencialmente, um respirador do século XIII. Alguns eram moldados em forma de crânios — um exemplo precoce de joalharia memento mori que a tradição gótica adotou mais tarde.

Plínio, o Velho, escreveu que as mulheres camponesas no norte da Itália usavam colares de âmbar para tratar dores de garganta. Mas os amuletos de âmbar também acompanhavam os soldados romanos em batalha — proteção contra doenças e infortúnios. Durante a Peste Negra, as contas de âmbar eram transportadas como proteção contra a peste e o fumo de âmbar era queimado para purificar o ar. Ainda na Segunda Guerra Mundial, mães alemãs continuavam a colocar colares de âmbar em bebés com dentes a nascer.

As Leis que os Proibiram

O mais antigo código legal europeu conhecido — escrito por Zaleuco de Lócris no século VII a.C. — inclui uma proibição específica: "Nenhum homem pode usar um anel de ouro." O mesmo código bania o ouro para mulheres livres, a menos que fosse "uma prostituta pública declarada". A primeira lei escrita sobre joalharia na história ocidental visava controlar quem podia ostentar riqueza.

Os espartanos foram mais longe. Não podiam possuir ouro nem prata — a sua moeda era de ferro. Os atenienses consideravam os homens que usavam brincos ou colares "efeminados" e chamavam à joalharia masculina "uma perigosa inovação estrangeira". A história dos brincos masculinos encontrou a mesma resistência. Em 215 a.C., após o desastre de Canas, Roma aprovou a Lex Oppia, restringindo a posse de ouro a meia onça. Foi necessário um protesto público em 195 a.C. para que a lei fosse revogada.

A Florença medieval era mais ativa. Funcionários do Estado posicionavam-se em tabernas, mercados e à entrada do Duomo. O seu trabalho: capturar fisicamente as pessoas que usavam joalharia proibida. Relatos da época descrevem funcionários que "beliscavam e arrancavam joias e acessórios proibidos dos pescoços e braços das pessoas". Florença aprovou novos regulamentos de vestuário 14 vezes entre 1550 e 1650.

A ironia? A Inglaterra Tudor reservava, na verdade, as pesadas correntes de ouro exclusivamente para os homens. Henrique VIII possuía uma corrente que pesava mais de 98 onças — cerca de 2,8 quilogramas de ouro ao pescoço. Possuía também mais de 700 anéis. Quando se tratava de joalharia como afirmação de autoridade, os Tudors não eram subtis.

O Retorno de 10,75 Mil Milhões de Dólares

Os colares de conchas Puka entraram na moda masculina americana através da cultura do surf no início dos anos 60. Os surfistas que viajavam para o Havai traziam conchas de caracol como lembranças. Quando David Cassidy usou um na televisão no início dos anos 70, passou de nicho a fenómeno nacional da noite para o dia. Os hippies adotaram as conchas porque quebravam todas as regras da conformidade dos anos 50 — e os homens não as consideravam femininas.

O Punk mudou as regras. Sid Vicious usava um cadeado numa corrente de bicicleta ao pescoço. Alfinetes de dama tornaram-se colares — baratos, acessíveis e deliberadamente "feios". O visual veio em parte de Richard Hell em Nova Iorque, e em parte da boutique SEX de Vivienne Westwood em Londres, onde tanto Glen Matlock como Sid Vicious trabalharam antes de se juntarem aos Sex Pistols.

O Hip-hop construiu sobre a tradição do colar de guerreiro à sua maneira. Kurtis Blow usou correntes de ouro na capa do seu álbum de estreia no final dos anos 70. A joalharia em camadas de Slick Rick foi comparada à do Asantehene — o governante do Império Asante do Gana. A última corrente de Notorious B.I.G. foi uma "Jesus piece" desenhada por Tito the Jeweler. Correntes de afirmação pesadas — quer de ouro, elos de dragão em prata de lei ou platina — carregam o mesmo sinal de estatuto que os chefes celtas entendiam há 2.500 anos.

A mudança atual é para a prata e metais mistos. Harry Styles fez dos colares de pérolas de fio único a sua imagem de marca, normalizando as pérolas como colares masculinos nas passadeiras vermelhas. A$AP Rocky provou que as pérolas combinam bem com o streetwear. E quando o membro dos BTS, V, foi anunciado como embaixador global da Cartier em 2023, a sua campanha usando um colar Panthère de Cartier fez o site ir abaixo e esgotou a peça instantaneamente.

Os números falam por si. O mercado de joalharia masculina dos EUA atingiu 5,45 mil milhões de dólares em 2024 e projeta-se que chegue aos 10,75 mil milhões até 2032 — crescendo 8,4% anualmente, o dobro da taxa do mercado global de joalharia. 73% dos homens da geração millennial e da Geração Z possuem agora pelo menos três peças de joalharia, um aumento em relação aos 45% em 2020. Os colares com pingente são a categoria que mais cresce. Se está à procura de correntes e pingentes em prata de lei, não está adiantado — mas também não está atrasado.

150.000 anos de colares masculinos. A ideia de que são "para mulheres" é apenas um vislumbre — alguns séculos de convenção vitoriana contra 150 milénios de evidências. Quer se sinta atraído por uma corrente bizantina de prata, uma corrente de elos de crânio de 125 gramas ou um pingente de cruz em prata de lei, está a conectar-se com algo mais antigo que a agricultura, mais antigo que a escrita, mais antigo do que a nossa própria espécie.